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1月11日伦敦时间下午13:00,吴亦凡现身伦敦时装周为某奢侈品牌走秀,并在最后领衔谢幕。

吴亦凡伦敦走秀这么帅,因为他穿的是件军装

郑文浩 诤闻军事

前一阵子微博上有篇文章,叫做“军装如此帅气,凭啥不准穿着上街”。文章里面对中国规定不允许现役军人着军装上街发表了不同意见。平心而论,军装在中国人心目中的地位,是随着军人地位的变化而变化。

1955年国庆阅兵是人民解放军实行军衔制后首次阅兵。受阅部队指战员身穿55式军服,佩戴肩章、领章,军容严整地通过天安门广场。

在解放初期,军人在社会上的地位是相当高的,同时军装本身的品质,在当时一穷二白的社会中,也属于结实、耐用的中上档次服装。因此军装不但预示着一个人的社会地位,本身也是“高质量”的代名词。然而随着改革开放,军人的地位呈相对下降的趋势,是一个客观现实。尤其在对越自卫反击战之后,中国长期处于和平状态之中,军事投入一度极大缩水,而30年经济改革引发的巨大收入差别,不但让军人自豪不起来,而且往往处于低收入的尴尬境地。

威斯敏斯特恒久经典长款大衣。

军费的缩水,不但左右着军人的收入和地位,而且影响军人服装的质量。这是一个很简单的算术题,因为军装是国家提供给每个军人的制式服装。相对于普通老百姓服装质量的迅速改善,军装就显得落后了。现在有人觉得军装如此帅气,是因为近几年军费迅速增长,部队配发新式军装。然而在上世纪90年代,当时中国军队军装的款式、质地与外军军装相比有很大差别,即便是高大威猛的年轻军人,穿上当时的军装,也很难有帅气的感觉。因为当时中国的普通军人,没有外军的礼服,只有当时的三军仪仗队配发礼服。

不知道现在的年轻人,看到当时的军装,是否还有“军装如此帅气,凭啥不准穿着上街”的豪气。

军装说起来是一件“制服”,表面上是国家对军队的投资,实际上反映的是一个国家社会的总体美学鉴赏水平和艺术创造能力。时至今日,虽然中国军队军服质量已经有了很大的改善,但距离外军还有差距。除了面料采用、服装日常烫熨维护等问题之外,根本原因在于,东方人的体型、脸型、腿长、臂长和西方人存在一定的差异。而现代军装的发源地是在欧洲。如果只是片面模仿西方军装,那么除非每个军人都是吴亦凡一般的长腿欧巴,否则很多情况下只能是东施效颦,体现不了军人的威武感。

更重要的是,军服虽然是军队配发,但仍要遵循服装设计的基本规律。在这方面应该大胆引入一些商业服装公司设计,使军服更合体、外形更帅气,而不是片面依靠军队封闭的自我设计体系。在这方面,外军在100多年前就给我们做出了表率。

Burberry公司一战期间专供军官战壕大衣的广告。

譬如众多少女心目的无敌小鲜肉吴亦凡,在11日伦敦时装周上,以首位亚洲男艺人的身份,带领全体职业模特从后台走出谢幕。这一高礼遇瞬间成为中国时尚的风暴眼。吴亦凡当时穿的,就是Burberry经典款The Trench Coat。有些新闻说吴亦凡这次是以超大版型重新演绎亘久永恒的经典设计。可能有些朋友还以为这是娱乐新闻一贯的灌水夸大。但实际上,这还真是一款经典设计,还是军装百年经典。

吴亦凡穿的这件大衣,严格定义来说是战壕大衣(Trench Coat),在Burberry的网站上被称为“威斯敏斯特恒久经典长款大衣”,售价17000港币。战壕大衣的典型设计,就是下摆长,会达到膝盖甚至是脚踝。说起吴亦凡这件服装的历史,就要追溯到1901年。

1901年Burberry公司就发明了华达呢面料。这种面料中的纱在纺织前经过防水处理,具有耐穿、防水而透气的特点。旧式的防雨衣料,多是织成布匹后在一面涂刷橡胶,僵硬且沉重。华达呢的出现改善了上述情况,受到欢迎。而当时Burberry公司的老板,Thomas Burberry就向英国的战争部递交了一种军官专用的防水雨衣。这也是后来战壕大衣的始祖。(现在英国有两家公司宣称是战壕大衣的发明者,一家是Burberry,另外一家是雅格狮丹Aquascutum)。

一开始战壕大衣不是制式服装,军官和高级士官只能自费购买,而且士兵还不允许穿。但随着第一次世界大战的爆发,Burberry设计生产的战壕大衣由于出色的防水性、保暖性以及实用性开始广受欢迎,开始成为英国官兵在西线的制式装备。在大战期间,Burberry的战壕大衣也在不断改进,例如采用肩带和腰带环。肩带是佩戴官兵肩章的需要,而腰带环是佩戴佩剑、文件袋的需要,不过后来以讹传讹谣传称挂手榴弹的地方;此外还有硕大的口袋来存放军用地图。

在大战快结束的时候,英国军队至少装备了50万件Burberry战壕大衣。上至英国国王爱德华七世下至普通一兵,都穿着Burberry战壕大衣。以至于当时英国军队中有名言:头可断,血可流,Burberry大衣不能丢。第一次世界大战前期英军的司令官、陆军元帅赫伯特·基奇纳,在1916年乘船触水雷淹死的时候,穿的也是一件Burberry大衣。此外,英军Burberry大衣的出现,也带动法国、德国等国家装备类似的服装。

可以想见,在战争结束后,大量的老兵穿着下摆长度及膝盖至脚踝的Burberry战壕大衣重返社会,必然让这种服饰在社会上流行起来。而且这种大衣对男人女人都很适用。直到第二次世界大战初期,英国、美国、苏联、法国、德国、比利时、荷兰、波兰等欧美国家军队仍然大量使用类“类Burberry战壕大衣”的服装。这在很多照片和纪录片中可以得到证实。只不过在战争后期,这种大衣才被更方便和实用的夹克所替代。

然而在二战后,Burberry战壕大衣所带动的时尚风潮,非但没有减弱还愈演愈烈。在很多漫画和经典影视作品中,战壕大衣(或者说风衣)成为标志性的服装。例如经典漫画丁丁历险记里面的冒险家丁丁,电影里面著名的《英雄本色》小马哥也是穿的风衣,电视剧里面美剧《X-档案》莫德尔和斯卡利这两个主角,穿的也是风衣。

从100年前的战壕大衣,到今天的时尚经典,说明一个问题:如果有好的设计思路,军服也能很好看、很上档次。我们不是倡导军装的时尚化,而是提倡在符合军队着装标准整齐划一的基础上,引入更广泛的竞争参与者。在军装设计这个领域,完全可以使用更开放的招标体系,更合理的利用中国庞大的服装产业。无数事实证明,中国不缺好的服装设计师,更有众多优秀的服装生产企业。如果我们能够在这方面创新性的开展军民融合的方式,一定会在军服设计上走出东方人的一条新路,更有可能在未来创造属于我们自己的“军装时尚”。

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